第56章
这道菜出得快，主要还是因为，红烧乳鸽在上桌前其实是卤乳鸽。
红烧乳鸽很受欢迎，所以每家酒楼大多都会有专门负责烹制红烧乳鸽的厨子。
他们需要每日将新鲜乳鸽清理干净，放入由八角、香叶、桂皮等等香料熬制的卤水卤制成熟，让卤味渗入鸽子的每块肉里。
最后将卤好的鸽子吊起来风干，再刷上特制的糖醋水备用。
等客人到店点餐时，厨师再将鸽子炸制上桌。
只是鸽子不能直接丢油锅里炸，因为炙热的油温很容易会将整只鸽子炸透，这样会让鸽子肉吃起来发柴，口感不好。
为了让红烧乳鸽在拥有焦脆外皮的同时，鸽子肉依旧保持鲜嫩多汁。
厨子会将鸽子搁在油锅上方的大漏勺里，不停将烧得滚烫的油往卤制好的鸽子身上淋，直到整只鸽子呈现完美焦糖色，才算大功告成。
这样做出来的红烧乳鸽，烹制过程中虽用了大量的油，吃起来却完全不显油腻。
再加上香料熬制的卤水渗入乳鸽肉里，被热油淋过后会激发及其诱人的香气，这道菜也可以算得上是色香味俱全。
红烧乳鸽个头不大，上桌之前每只乳鸽都会被劈成五份。
其中两份是鸽子的上半身，带着翅膀，另外两份是鸽子下半边，带着腿。最后一份，则是单独的鸽子头和鸽脖子。
劈好的每只鸽子，都会配有一片切开的柠檬，以及少量椒盐粉上桌。
作为呈上饭桌的第一道菜，红烧乳鸽格外受欢迎。饭桌上总共六个人，一人夹起一块，转眼盘里就只剩一翅膀一腿，以及两个鸽子脑袋。
禾嫒尺夹的是带腿的下半边鸽子。
吃鸽子用筷子不方便，她先用酒楼里送上的消毒毛巾将手擦干净，随后直接上手将鸽子腿撕下来。
酱红色酥脆的鸽子皮跟随鸽子腿被扯开来，露出内里留着汁水的嫩肉，让人馋得直咽唾沫。
禾嫒尺喜欢把最好的东西留在后头吃，所以将鸽子腿放在碗里，转而拿起鸽子盆里那片柠檬，挤了两滴柠檬汁在剩下的鸽子肉身上。
吃鸽子之前的准备工作终于完成，禾嫒尺迫不及待直接用手抓起小半边乳鸽，往连着皮的那块肉上啃。
啃第一口时，她故意避开刚才挤柠檬汁的鸽子肉位置，吃的是原味红烧乳鸽。
鸽子小，所以皮也薄，刷过糖醋汁的鸽子皮在被油淋过以后，变得富有焦糖感。被卤制入味的鸽子肉还带着汁，连着皮一并咬下，咸鲜的鸽子肉配着带点儿焦甜的鸽子皮，比什么零食都能让隔壁小孩满足。
尝过原味乳鸽肉，禾嫒尺又将手中的乳鸽转个面，翻到刚才挤过柠檬汁的地方。
柠檬汁非常酸，直接尝甚至酸得有些辣舌头，不能一次挤太多。少量撒不均匀的柠檬汁，可以让鸽子肉吃起来味道更有层次。
禾嫒尺撕着手上的乳鸽肉一点点啃，原本带着少许香料味的鸽子肉尝起来偶尔能吃出一点点柠檬果酸，别有一番风味。
没多会儿，最好吃的皮已经被她啃光。鸽子肉哪怕配着柠檬汁，单吃也还是会有些寡淡，好在鸽子小，总共也没几口肉，还没等她吃腻已经没了。
随后，她将剩下的骨头也掰下来啃，吮两口，又吐掉。
这家的酒楼的红烧乳鸽骨头不怎么好吃，没味，没嚼头。
吃完乳鸽身，禾嫒尺才开始拿起碗里的乳鸽腿啃。
乳鸽腿是个好东西，腿上肉少，而且全是滑嫩的肌肉，外边包裹着一层皮，和吃乳鸽身子时，肉多皮少的情况相反，乳鸽腿吃起来是皮多肉少。
可惜鸽子腿长得小，两口就能啃完。用牙撕去腿肉的禾嫒尺将口中的美味吞下，意犹未尽，转而去啃鸽子腿尖被刷过酱，油淋得嘎嘣脆的骨头。
虽说没有肉，只是骨头被油淋透以后，嚼起来会很像在吃膨化食品，又是另外一种风味。
这只鸽子显然是淋油时稍微有些过火。
红烧乳鸽的做法说起来不难，大多数厨子只要大概知道卤水配方，以及炸制之前刷在鸽子皮上的糖醋汁配方，都能将这道菜做出来。
实际烹制时，却又有不同。
禾嫒尺从小到大吃过不少红烧乳鸽，几乎每家店的出品都不太一样，且不稳定。
比如说，在给乳鸽淋油这一步骤上，每位厨子心中的度都不一样。
像今天这家酒楼的出品，乳鸽的火候其实是有些重的。
火候重有火候重的好，皮吃起来会很脆，而且哪怕鸽子上桌不是马上吃，略凉一些，皮也不会马上软。
要是反过来，热油淋乳鸽的时间不够长，油不够热，鸽子皮哪怕已经呈现糖酱色，吃起来也依旧不脆。最可怕的是，淋的油会挂在皮上，尝起来特别腻。
而火候刚刚好的乳鸽，则与以上两种都不一样。
乳鸽皮虽薄，但被淋过热油以后，会在一张皮上呈现两种状态。
将皮撕开时，能看见皮朝外的那面及其酥脆，随着撕扯，能轻易裂开来。
然而朝内的那面，却还带着少许皮肉被炖煮卤制之后特有的粘黏状。
这个状态下的鸽子不能久放，必须趁热吃，鸽子皮尝起来会有奇特的焦嫩感，但凡尝过一次，就会念念不忘。
只可惜火候的控制确实有些难度，再加上酒楼餐点出锅到上桌还有一段路要走，为了让菜品保持相对良好的状态，不少厨子都宁愿让红烧乳鸽再多‘烧’一会儿，好让它能在上桌时保持相对良好的状态。
像禾嫒尺今天吃的这只，就是多‘烧’了会儿的乳鸽。
第54章
就在大家吃乳鸽时，其他菜陆续上桌，什么蒸鱼煮虾，爆炒蛏子，禾嫒尺都不怎么感兴趣。
这些海鲜，她爸做得比酒楼里好吃。
比如说清蒸鱼。
酒楼里的清蒸鱼大多都是多宝鱼，石斑之类，稍大一些的鱼。去鳞之后在鱼身上改刀，往鱼身，鱼肚里放姜葱片上锅蒸。
出锅后将鱼身上的姜葱片取出，并把蒸鱼时渗出来的水倒掉，再重新往鱼身上放新鲜切好的细葱和姜丝，浇上一勺热油，将细葱和姜丝的香味激发出来，最后往鱼盆里倒入蒸鱼酱油，就能上桌。
这样做出来的清蒸鱼其实也好吃，尤其是将鱼肉和被热油淋过的葱丝蘸着蒸鱼酱油一块吃。
清蒸鱼必定是上桌前才宰杀，还热乎的时候完全吃不出腥味。鱼肉鲜嫩无小刺，小葱葱丝被油淋过，已经去掉生吃时略冲的辛辣味，拌着米饭至少能吃半碗。
这种蒸鱼禾嫒尺他爸也会，只是更合禾嫒尺心意的，是另外一种蒸鱼。
这种蒸鱼不用蒸锅，而是用电饭煲。
用电饭煲蒸鱼，就得趁着煮饭时，将鱼放在电饭煲的蒸笼上蒸，所以大多用的是小海鱼。
吃得比较多的，是一种名为狮头鱼的黄色小鱼。鱼身巴掌长，两至三指宽，据说离开大湾区，就很难吃到这种鱼。
小鱼吃起来一次不能只蒸一条，买鱼时得按照家里的碟子大小买。
蒸鱼的碟子能放几条鱼，就买几条鱼。
海鱼本身就自带一点点盐味，蒸之前不用腌渍，只需将鱼处理干净，横着排列好码进碟子里，再撒上刚切好的姜丝，葱粒，少量盐，一点点酱油。
然后开始煮饭。
这时候还不能将鱼放进电饭煲，得等。
等电饭煲里煮米的水沸腾，才能将鱼连着碟子一块放进蒸格里。
不需要另外看时间，也不需要观察火候，等电饭煲发出“滴”的提示音，米饭和鱼就能一并出锅。
在电饭煲里蒸的鱼，和在锅上蒸的鱼吃起来完全不同。
在锅上蒸较大的鱼时，需要将鱼蒸出来的汁水，连着蒸鱼时放的姜葱一起丢掉。因为这样蒸出来的鱼汁和酱油混合在一起，会冲淡酱油的味道。
要是鱼没那么新鲜，腥气还会非常重，不能留。
把鱼汁倒掉，再淋上酱油时，其实酱油和鱼毫无关系，是完全分开的食材和调味料。要通过姜葱味的热油，将酱油和鱼的味道融合在一起。
吃鱼时，嘴里更重的，其实是蒸鱼酱油味。
电饭煲蒸的鱼不需要在出锅以后再次进行调味，它的味道在电饭煲里已经被调好。
鱼在蒸制时，包含大米香气的水蒸气会冲进碟子里的姜葱上，慢慢地将姜葱里头的味道逼出来，落入鱼身上。
带有姜葱味道蒸汽渗入鱼身，将新鲜的小海鱼慢慢蒸熟，鱼肉从生转熟时，渐渐从鱼身上渗出汁水来。
这些汁水与碟子里原本添加的少许盐和一点点酱油，被电饭煲里带有米香味的蒸汽米汁混合在一起，会化作及其鲜美的鱼汁。
小鱼和大鱼不一样，鱼肉嫩，嫩得甚至用筷子都很难夹起来，有些人会觉得这种鱼吃起来很烦，宁可不吃。
确实，小鱼吃起来也是有技巧的。
比如说禾嫒尺家常吃的狮头鱼，这种鱼几乎没有小刺，只有一根主骨。